酸化還元酵素ラッカーゼ

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ラッカーゼ前回のブログの続きです。

毛髪の直径は50~150um 中心部にメディラ(毛髄質)その周りをコルティクス(毛皮質)そしてその外層を

キューティクル(毛小皮)はご存知の通り。

この80%を占めるコルティクスは服の繊維同様にポリペプチド鎖を構成してる集合体のプロトフィブリル、

その集合体のミクロフィブリル、そしてさらにその集合体のマクロフィブリルといったへリックス状の集合構造です。

各構成繊維はジスルフィド結合により架橋されていてこれが毛髪の弾性となります。

キューティクルはタンパク質とエステル結合またはチオエステル結合した脂肪酸層。
βレイヤーおよびFレイヤーと呼びます。
毛髪は9割がタンパク質ですが角化細胞であるから主はケラチンです。ケラチンの主たるアミノ酸である

シスチンはシスティンの2量体。このジスルフィド結合が毛髪の強固な構造のしくみですね。

毛髪構造  




また毛髪中にはメラニン顆粒をはじめとして脂質、糖質などの成分も存在します。

髪が傷む現因はいろいろあるが、例えば紫外線、ブラッシング、活性剤洗浄、ドライヤーの熱、アイロン処理

化学処理(パーマ・カラー)それぞれ、キューティクル剥離、残留システイン酸、可溶性メラニン量、タンパク溶出、毛髪膨潤・・・・!

このシスティン酸はシスチンのジスルフィド結合が酸化開裂して発生するもの。
これがケラチン酸化の指標になるわけ。日常生活ストレスにより毛髪のシスティン酸量の増加により枝毛、切毛
など誘発される。
一番顕著に出るのがキューティクル外装部分が多く、なぜならシスチン含量が高いためだ。
ラッカーゼによる染毛スキーム

 


毛髪は水中に浸漬すると10%ほど膨潤するが化学処理毛の膨潤度はストレスで増大。

酸化的ダメージの進行によりジスルフィド結合の開裂があり網目状構造が崩れる。損傷毛に関してはキャビティー(空洞化)が発生するわけです。

また、可溶メラニン量に関しては、メラニンはアミノ酸の1種でチロシンとの重合物。
本来は溶解度は低いけど、酸化的な重合開裂で溶解しやすくなる。特にブリーチなど酸化分解が高まると
低分子化して色調が低下していく。

 



パーマやカラーリング処理を施した毛髪は、一番のダメージは化学処理後に残る過酸化物が原因。
この処理法として、生体触媒である酸化酵素ラッカーゼを活用します。
このラッカーゼを用いることで、残存過酸化を介することなく基質の直接的な酸素付加反応を触媒します。
ラッカーゼを用いることで緩衝液中において30℃という緩和な条件で色素化合物(低分子メラニン)
の重合反応がスムーズになります。
 2ラッカーゼによる染毛スキーム

 

また続きます。。






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